Отже, Subaru Outback, кінця 2014 року.
Мета - отримати максимально хороший звук від системи початкового рівня. По можливості салон залишити повністю в заводському вигляді.
Перша думка була залучити Halin-а, щоб доопрацювати штатну магнітолу, але в світі автозвуку сталась знакова подія, яка змінила усі плани. Штатну "голову", що з нею не роби, все рівно вище своїх можливостей скочити не заставиш. Так, "почиститься" живлення, поміняються прохідні конденсатори, звучання стане кращим, але компоненти, які, так би мовити, роблять звук, там ну дуже вже початкового рівня.
А тим часом, не знаю, в якому лісі здох який мамонт, але Pioneer сотворив чудо. Можна лише гадати, що до цього призвело, але вони в 2016 році випустили нову лінійку апаратури, повністю на новій платформі. Головні пристрої, починаючи з простенької 1-дінової бездискової магнітолки і закінчуючи ДВД - звучать. Ні, не так - ЗВУЧАТЬ. І не просто звучать, вони з легкістю передають ефект "ешелонування", тобто, чудово чути, які звукові образи знаходяться прямо перед вами, які далі, які в глибині сцени. Чудово передається простір між звуковими образами. Щось подібне досі могли відтворити хіба, і то далеко не всі, топові апарати, вартістю не 150, а всі 1500 доларів. За весь час мого захоплення автозвуком, а це вже більше 12 років, за гору переслуханої техніки, нічого подібного навіть близько не було.
При цьому вони усі процесорні, для 2-смугових систем + сабвуфер, з поканальними затримками з кроком 2,5 см, з поканальним регулюванням рівнів, з кросовером же і, здається, 10-смуговим еквалайзером, але я ним користуюсь хіба у виключних ситуаціях, тому не запам'ятав.
Пристрої підтримують флешки, вміють грати крім mp3 такі loss-less формати, як wav і flac.
Можуть відтворювати музику з андроїда і айфона, мають софт для цих платформ, блютуз-хендсфрі і купу іншого.
Тому було прийнято рішення міняти штатний головний пристрій на щось з піонерівської лінійки. А оскільки в автомобілі наявна штатна камера заднього виду, вибір впав на Pioneer AVH-X2800BT. Ну, щоб з екраном. Повторюсь, як виявилось, вся лініка у них, починаючи з самої дешевої, за 3000 грн. "голови" звучить однаково добре.
Вибраний головний пристрій дуже непогано вливається в дизайн салону, і за стилем, і за кольоровою гамою.
Одночасно була замовлена перехідна рамка і адаптер для збереження керування магнітолою з керма. Рамка підійшла чудово, а от з адаптером стався казус. Хоч автомобіль - аутбек 2014 року, магнітола за роз'ємами відповідає автомобілям імпреза/форестер/XV 2015+ і ще якійсь тойоті. У неї не одна колодка, а три, з 6-, 10-, та 28-піновими роз'ємами. От люблю я виробників автомобілів, кожен раз новий квест.
Якщо ви захочете теж поміняти заводську магнітолу на іншу, є хороша звістка - там все аналогове, ніякої can-шини.
Отже, що нас цікавить.
В 10-піновому роз'ємі (нижній лівий) земля і +12 живленя, а також виходи на фронтальні динаміки.
В 6-піновому (поруч) є цікавий для нас дротик, на який з "голови" подається живлення +12В на радіо-антену. Вона в цьому автомобілі активна, нанесена на задньому склі вище елементів нагріву. Колір жовтий з червоною смужкою, але ви краще все перевіряйте, бо виробник з легкістю може щось поміняти, а якщо ви не туди пустите +12, я не хочу бути винним. Ну і другий - ACC.
28-піновий роз'єм (зліва вище). В ньому 4 дротики під'єднання камери заднього виду - два живлення, два відео (чорний, червоний, сірий, білий), також aux (чорний, сірий, білий) і кабель, на якому з'являється +12В при ввімкненні задньої передачі (коричневий з жовтим). Ну і три на управління з керма.
Фактично, все, що потрібно.
Стосовно камери заднього виду. Вона живиться напругою 6В, тому мною був використаний невеличкий стабілізований блочок живлення (в Halin-а дуже принагідно завалявся). Ну і стандартно відео, два кабелі, які розпаюються на тюльпан, центральний і земля.
При використанні нештатної магнітоли не буде розмітки, зате зображення вийшло в рази краще. Я заганяв машину в бокс, і ще дивувався, наскільки погана картинка на штатному екранчику. Якби не розмітка, можна кудись і заїхати.. З новою "головою" ніякої розмітки не потрібно, все реально видно, і вдень, і вночі.
На вулиці вже було темно, але картинка дійсно непогана.
Радіо-антена, як уже згадував, активна, її роз'єм дещо специфічний (на фото справа внизу), але я вийшов з положення. Не хотілось нічого різати в машині, тому виготовив такий перехідничок, на одному боці класичний роз'єм, а на другому ідеально підійшла гільза для електричних кабелів. Тепер одним боком в штатний роз'єм, другий в нову "голову". В штатному два гнізда, оскільки антен дві, до якого під'єднувати треба вибрати методом тика, де краща якість прийому.
Ну і usb з aux-ом.
В автомобілі є штатні роз'єми, в бардачку під підлокотником. Знову ж, щоб вигляд автомобіля залишався заводським, до кабелів aux підпаявся біля штатної колодки звичайним "джеком" на 3,5.
З usb спочатку трохи "заморочився". Справа в тому, що штатний usb-кабель з боку магнітоли має звичайний простий роз'єм (на фото штатного головного пристрою внизу посередині, 4-піновий), а з боку бардачка роз'єм ai-net. От пояснив би мені хтось, навіщо застосовувати таку рідкість. А в мене завалявся аі-нетівськи кабель, в якому роз'єм з одного боку був пошкоджений. Його і відрізав, а замість нього впаяв стандартний usb. Але чомусь не запрацювало. Все дзвониться правильно, а магнітола видає "некоректне usb".
Тому кабель залишив штатний, і виготовив перехідничок, з одного боку звичайний usb, а з другого чотири роз'ємчики-стержні, класичні, як на комп'ютерних платах, як раз для заводського роз'єму.
Усі ці заморочки виключно для того, щоб в майбутньому, при потребі, можна було з легкістю, хоч самотужки, вернути автомобіль до заводського стану, перед продажем, наприклад. Адже рідко коди покупець згодиться допдатити за нештатну аудіо систему, а так без проблем вертаються на місце штатна голова, динаміки і все.
Ну але це все, так би мовити, прелюдія, щоб машина зазвучала, потрібно провести дуже грамотну акустичну підготовку. Адже вибрана апаратура лише задає потенціал, те, що може бути, а результат забезпечує інсталяція, вклад якої значно більше половини.
Адже як формується звукова картинка. У нас є стереосистема, тобто два канали. І записані звукові образи формуються в результаті роботи двох динаміків. Частина інформації записана в лівому каналі, частина в правому, а в результаті відбувається маленьке чудо, відірвано від цих динаміків, в просторі виникає звук інструмента, чи голос. Ви чуєте, де він знаходиться, лівіше, правіше, ближче до вас, чи далі, в глибині, ви чуєте, якого він розміру. Так працює стерео система. Але для того, щоб це відбулося, потрібна повна чистота, так би мовити, прозорість всього тракту. Потрібно, щоб динаміки відтворювали тільки те, що є в фонограмі, не додаючи ніяких призвуків, ніяких власних спотворень, інакше звукові образи зруйнуються, розпливуться, зникне відчуття простору. Ну, тобто ми отримаємо класичну заводську аудіо систему :)
Тому основні зусилля при побудові автомобільної аудіо системи скеровуємо на створення грамотного акустичного оформлення динаміків. Основний постулат: коли динамік звучить, його акустичне оформлення повинно мовчати, і їх вплив один на одного повинен бути зведений до мінімуму.
Основна проблема стосується мідбасів, в якості акустичного оформлення для яких в більшості випадків, і в даному теж, виступають двері. Що це за конструкція зрозуміло усім: склопідйомники, тросики, направляючі вікон, замки зі своїми призвуками, тонкий листовтй метал, схильний до резонансів, і найбільший ворог звуколюба - стоячі хвилі, з якими боротись найважче. Стояча хвиля - це коли акустична хвиля відбивається від стінки, повертається назад і накладається з прямою хвилею, взаємно підсилюючись. В результаті на частотах акустичного резонансу ми чуємо стльний і дуже неприємний гул.
На радість власників цих автомобілів, двері з акустичної точки зору тут дуже хороші. Найголовніше - стоячі хвилі в них не формуються. Також силові балки всередині дві і розміщені дуже вдало. Ну і залишки вібрації низу дверей можна заспокоїти розпірками.
Загалом двері виглядають так (на фото на зовнішній бік уже нанесена віброізоляція).
З мого досвіду, не слід гнатися за максимально грубим шаром віброізоляційного матеріалу, задача у нас не понизити частоту коливання, а максимально знизити його амплітуду. А для цього використовуються зовсім інші засоби. Тому stp silver, як в даному випадку, цілком достатньо.
Заводський динамік являє собою таку невеличку пластикову пукавку, тому при встановленні класичного 6-дюймового вуфера отвір під нього доведеться збільшити. Можна робити це лобзиком, або болгаркою. В даному випадку використана болгарка. Спершу намічаємо лінію відрізу
ну і акуратно, під кутом, по колу
Також на фото видно уже заклепані гайки для кріплення майбутнього подіума з динаміком.
Це розпорки для укріплення місця встановлення динаміка та низу дверей. Взагалі їх довелось встановити 4 штуки.
Звісно ж, встановлювати потрібно так, щоб не заважати повноцінному рухові скла.
Двері в цілому, перед встановленням карт на місце
Самі карти теж обклеєні зсередини віброізоляцією, без фанатизму, стики карта/метал проклеєні маделіном, щоб гарантовано не скрипіло. Більше нічого з ними робити не довелось, заводські решітки під динаміки мають достатню пропускну здатність, щоб не глушити звук.
Ну і, власне, подіум
Тут, взагалі, не все так просто.
Як уже я писав вище, акустичне оформлення має бути таким, щоб воно мовчало, коли динамік звучить. Можна йти класичним шляхом, максимально утяжеляючи двері віброізоляцією, виготовляючи максимально масивні подіуми, скріпюючи все в єдиний важкенний моноліт, а можна... просто придумати, як зменшити кількість вібрації, що передається від динаміка. Це раз. І є ще один момент - спотворення, реактивна складова яких замикається через класичне жорстке кріплення динаміка до акустичного оформлення, щедро домішуючись до корисного сигналу.
Є дуже нетривіальне вирішення цих проблем, але воно настільки нетипове, що часто викликає просто бурю критики. Хоча це працює. При чому працює настільки несподівано ефективно, що коли я, років 5 назад, вперше це спробував, не повірив власним вухам.
Смисл даного винаходу, він не мій, моя лише адаптація для автомобільного використання, в тому, що динамік не прикручується до основи. Він підвішується за центр мас на тросику. А щоб нікуди не подівся, до подіума кріпиться через гумову прокладку. Таким кріпленням ми вбиваємо цілий гурт зайців, а саме:
- розриваємо порочне коло спотворень, що дуже суттєво очищує звучання,
- припиняємо передавання вібрації на двері, що мінімізує усі їхні призвуки,
- збільшуємо перевантажувальну здатність динаміків, суттєво збільшуємо.
Все це, в купі з правильним подальшим налаштуванням призводить до того, що звук повністю відривається від динаміків і формується дійсно якісне звукове поле. Це полягає в ефекті, коли ви, слухаючи музику з закритими очима, не зможете визначити, де дійсно стоять динаміки. Зате в просторі чудово буде ідентифікуватися розміщення інструментів, співаків, різні звукові ефекти.
На фото видно невеличку, в 3 мм, гумову прокладку між динаміком і подіумом. Це, власне, і є прокладка, виготовлена з вакуумної гуми.
В якості акустичної системи використано набір Audison K6, просто мідбаси і твітери, без кросоверів, оскільки всі налаштування з розділу на смуги здійснено з допомогою головного пристрою.
Акустика виявилась дуже непоганою і чутливою - її спокійно можна використовувати без зовнішніх підсилювачів.
Твітери встановлено в штатні місця на торпедо. Взагалі, якщо теоретично, встановлення вч-динаміків в кутках торпедо, на відбивання від скла не дуже правильна ідея. Але я завжди схильний все перевіряти, перш ніж робити остаточні висновки і починати ліпити подіуми на стійках лобового скла, чи ще десь. А висновки в даному випадку такі, що, принаймні, твітери з вищезгаданого комплекту аудісон спокійно можна встановлювати в заводські місця, в їх комплекті навіть є дуже зручні для цього кріплення, з кронштейнами, які чудово попадають на заводські отвори. Нічого негативного для звуку в такому встановленні помічено не було.
Частота рохділу 3 кГц, спад 18 дБ/октаву. Так виявилось найкраще.
Затримки в цих головних пристроях ініціюються шляхом введення значень відстаней до динаміків в сантиметрах. Тільки треба пам'ятати, що виставляти потрібно відстань не до дифузора, чи купола, а до акустичного центру динаміка, який ми не знаємо, де точно знаходиться. Тому спершу вводимо просто поміряну рулеткою відстань, а потім уже коректуємо на слух.
Результат - салон автомобіля залишився в заводському стані, а звук... просто виходити з машини не хочеться. І це при тому, що система то, фактично, початкового рівня, з динаміками від головного пристрою.
Ну і шумоізоляція. Автомобіль типово японський, тому шумоізолювати його треба. Особливо дах, днище.
Дах. Скромна заводська обробка
Віброізоляція, термоізоляція вспіненим поліуретаном, остаточна шумо/термоізоляція войлоком
Задні крила, підлога багажника (як вона гримить, куди там консервній банці), задні двері
Залишилось ще підлогу в салоні і передні арки зробити, але через брак часу відклали на майбутнє. Але і те, що зроблено з шумоізоляції, за словами власника, дало дуже хороший результат.
Надіюсь, стаття буде корисною, а когось може і сподвигне покращити якість звучання свого Аутбека.
ПС. Перепрошую за можливі глюки з фотознімками, статтю робив "на коліні", на смартфоні, бо в настільному комп'ютері наказав довго жити диск. А поки куплю, заінсталюю, часу на написання може і не бути.
